Les carnets de voyages • Pascaline Bossu

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Egine/Aegina est double, secrète et timide. Pour le voyageur de passage, elle ne se laissera découvrir qu’en surface : la ville en forme de théâtre avec ses maisons néo-classiques, la cité antique, le port de pêcheurs de Perdika avec la petite île de Moni, la vieille ville médiévale de Paléochora, le monastère d’Aghios Nektarios et bien sûr le fameux temple d'Aphaïa. Mais Egine cache des merveilles au cœur de ses montagnes et grâce aux sentiers retrouvés par l’association de randonneurs Energoi-aegina, au fil des chemins elle se dévoile.
Au centre du golfe saronique, Egine est l'île la plus proche d’Athènes, véritable banlieue pour les athéniens qui sont nombreux à y séjourner les week-ends dans leurs maisons de vacances. Première capitale de la Grèce luttant pour son indépendance en 1828-29, la ville offre de beaux exemples d’architecture du début du 19eme siècle. Avec ses cafés et ses tavernes traditionnelles installés sur les terrasses, elle s’anime le soir d’une ambiance tranquille et familiale.
L'île fut occupée dès l’époque néolithique, vers 2500 av J.C. le commerce maritime était florissant et en relation avec la civilisation minoenne de Crète. Elle fut une des premières cités commerçantes de l’antiquité. Le site de Colonna avec le musée archéologique, et le temple d'Aphaïa, un des trois temples du triangle sacré, situé sur les hauteurs d’Aghia Marina dans la pinède, sont les témoins de cette prospérité.
Paléachora, invisible de la mer, était un refuge pour les habitants dès le XIIIème siècle, la citadelle vénitienne, construite en 1462, permettait de surveiller toutes les approches de l'île.
Détruite par Barberousse en 1537, reconquise par les vénitiens, elle fut abandonnée définitivement au XVIIIème siècle au profit de Chora au bord de mer. Aujourd’hui un chemin balisé conduit d’un bâtiment religieux à l’autre dispersés sur la colline, églises et monastères renferment des fresques, les plus anciennes datant du XIVe siècle.
C’est en parcourant les sentiers de l’intérieur des terres que l’on découvre les secrets d’Egine : petites gorges entourées de pins, réservoirs d’eau en pierre « les souvalas » probablement construits dès l’antiquité, « dragonspiti » habitats minoens, anciens villages édifiés en pierres volcaniques, ruines de moulins, oliveraie millénaire sur un plateau au pied du Mont Oros, plantes sauvages, monastère au cœur de l'île…toute une richesse qu’il faut chercher, un patrimoine discret à découvrir.
(Egine)

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Riche d’histoires magiques, de mythes et de légendes, la péninsule du Pélion est un monde à part, en dehors de la réalité contemporaine. La ville portuaire de Volos est le dernier point d’encrage civilisé, la rationalité moderne, le dernier relais avant le départ vers un monde étrange, mystérieux, d’un autre temps. Volos est la plaine, le port, elle est gesticulations, moteurs, signalisations, vibrations sonores. Le Pélion la regarde de sa hauteur de 1635m, comme un ancêtre immortel. Son nom fait référence au roi Pelée, le père du héros Achille qui fut éduqué comme Jason par le sage Chinon, le centaure. Selon la mythologie, Le Pélion était la résidence d’été des dieux de l’Olympe et le royaume des Centaures. Monter les routes sinueuses de la péninsule vers les montagnes luxuriantes, chênes, hêtres, châtaigner, pins…pénétrer ces forêts denses qui regorgent de faunes sauvages, c’est comme voyager à travers le temps. C'est entendre les sabots des créatures mystérieuses sur les chemins de randonnées, c’est découvrir plus de mille cinq cent espèces de plantes médicinales et d’arbres sans pouvoir nier la présence fugace de Chinon, guérissant les blessures avec ces plantes et enseignant à Asclépios, l’art de la médecine.

Zone protégée « habitat » de l’union européenne, les villages étaient pour la majorité construits dans les hauteurs, à l’abri des attaques des pirates. L’architecture traditionnelle, hautes demeures aux fenêtres décoratives, aux portes en linteau de bois sculpté, aux toits de lauzes, comme des forteresses, elles étaient construites par des artisans d’Épire qui transmirent leurs savoirs à leurs congénères locaux, en utilisant les matériaux de la région : la pierre et le bois.
Les premiers jours de notre voyage, nous découvriront les villages avec leur place centrale « le bazar » très pittoresque, cœur de la vie sociale avec ses tavernes, cafés, toujours à l’ombre d’un platane centenaire qui déploie ses branches et protège les habitants de soleil, l’eau qui coule de la fontaine joliment sculptée et l’église avec le st Patron du village.

Les terres fertiles, l’abondance des cours d’eau, la facilité de transport par la mer ont participé à la croissance de la région au 19ème et 20ème siècle. Tout un réseau de voies pavées et de ponts relie les villages les uns aux autres, ainsi que le petit train « Moutzouris » conçu et réalisé en 1901-1903 par De Chirico, tunnels et viaducs en pierre et métal ont permis de traverser les montagnes et de mettre en connexion les régions du Pélion et Volos.
Les cultures se sont développées dès 1916 et dans les années 60, la fameuse pomme de Zagoria est très goûteuse, comme les poires, cerises, ainsi que les châtaignes et les noisettes. La floriculture et l’apiculture sont des traditions de la région. Au printemps les villages embaument les jardins fleuris et les paysages sont verdoyants. Chaque récolte est prétexte à organiser une fête ou les musiques et danses traditionnelles envahissent les places.

Le Pélion est très lié avec le Mont Athos et les Météores, une multitude d’églises aux fresques remarques et de monastères centenaires jalonnent les montagnes.
Rejoindre les criques turquoise, c’est descendre à regret ces monts envoûtants, mais la beauté de la côte découpée aux eaux transparentes, offrent de nouvelles inspirations. Les rivières dévalent des sommets vers la mer à travers de profondes gorges envahies de platanes. Entre mer et montagnes, une semaine ne suffira pas pour dessiner toutes ces splendeurs. Le Pélion n’est pas un lieu de passage, mais un univers parallèle qui nous appelle et nous retient.
(Volos)

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Thassos est une chaîne de montagne haute de 1200m, c’est l’île la plus au nord de la Grèce et la plus verte. Luxuriante, elle offre une grande diversité de végétation : oliviers centenaires, forêts de pins, de chênes, de platanes, chataîgniers, noyers. Au printemps, l’air embaume de pollens et en arrivant en ferry il nous arrive des effluves de miel.
Nous allons dessiner ces magnifiques paysages entre mer et montagnes. Le marbre blanc offre des contrastes exceptionnels entre la roche et l’eau turquoise. Les maisons traditionnelles en pierres et aux toits de lauzes, typiques de la région, offrent des graphismes dans les tons gris chauds que nous capterons à l’encre, au fusain ou au crayon.
Durant notre semaine de découvertes, nous allons transmettre sur nos carnets nos impressions et nos émotions en explorant l’île sous toutes ses facettes.

Etudiée par l’Ecole française d’archéologique depuis 1911 et aujourd’hui en collaboration avec le service archéologique grec de Kavala, Thassos était une grande cité prospère vers 500 AV JC mais elle a été habitée dès l’époque paléolithique. Nous irons à la recherche des traces de ces civilisations, nous visiterons l’ancienne carrière de marbre antique d’Aliki, le site préhistorique de Théologos, l’ancienne cité : l’agora et l’acropole.

Au gré de nos ballades, nous irons à la rencontre des habitants, nous irons déguster le yaourt au miel de Kosta au village de Kasto, le plus haut de l’île, ancien site fortifié. Nous irons boire un café au Kafénion d’Aleko, Kosti nous fera découvrir son atelier de céramiques, nous aurons toujours notre carnet qui nous accompagnera à chaque instant afin de capter un geste, un sourire, une lumière.
(THASSOS)

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Egine/Aegina est double, secrète et timide. Pour le voyageur de passage, elle ne se laissera découvrir qu’en surface : la ville en forme de théâtre avec ses maisons néo-classiques, la cité antique, le port de pêcheurs de Perdika avec la petite île de Moni, la vieille ville médiévale de Paléochora, le monastère d’Aghios Nektarios et bien sûr le fameux temple d'Aphaïa. Mais Egine cache des merveilles au cœur de ses montagnes et grâce aux sentiers retrouvés par l’association de randonneurs Energoi-aegina, au fil des chemins elle se dévoile. 

Au centre du golfe saronique, Egine est l'île la plus proche d’Athènes, véritable banlieue pour les athéniens qui sont nombreux à y séjourner les week-ends dans leurs maisons de vacances. Première capitale de la Grèce luttant pour son indépendance en 1828-29, la ville offre de beaux exemples d’architecture du début du 19eme siècle. Avec ses cafés et ses tavernes traditionnelles installés sur les terrasses, elle s’anime le soir d’une ambiance tranquille et familiale.
L'île fut occupée dès l’époque néolithique, vers 2500 av J.C. le commerce maritime était florissant et en relation avec la civilisation minoenne de Crète. Elle fut une des premières cités commerçantes de l’antiquité. Le site de Colonna avec le musée archéologique, et le temple d'Aphaïa, un des trois temples du triangle sacré, situé sur les hauteurs d’Aghia Marina dans la pinède, sont les témoins de cette prospérité.

Paléachora, invisible de la mer, était un refuge pour les habitants dès le XIIIème siècle, la citadelle vénitienne, construite en 1462, permettait de surveiller toutes les approches de l'île.
Détruite par Barberousse en 1537, reconquise par les vénitiens, elle fut abandonnée définitivement au XVIIIème siècle au profit de Chora au bord de mer. Aujourd’hui un chemin balisé conduit d’un bâtiment religieux à l’autre dispersés sur la colline, églises et monastères renferment des fresques, les plus anciennes datant du XIVe siècle.
C’est en parcourant les sentiers de l’intérieur des terres que l’on découvre les secrets d’Egine : petites gorges entourées de pins, réservoirs d’eau en pierre « les souvalas » probablement construits dès l’antiquité, « dragonspiti » habitats minoens, anciens villages édifiés en pierres volcaniques, ruines de moulins, oliveraie millénaire sur un plateau au pied du Mont Oros, plantes sauvages, monastère au cœur de l'île…toute une richesse qu’il faut chercher, un patrimoine discret à découvrir.
(Egine)

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Egine/Aegina est double, secrète et timide. Pour le voyageur de passage, elle ne se laissera découvrir qu’en surface : la ville en forme de théâtre avec ses maisons néo-classiques, la cité antique, le port de pêcheurs de Perdika avec la petite île de Moni, la vieille ville médiévale de Paléochora, le monastère d’Aghios Nektarios et bien sûr le fameux temple d'Aphaïa. Mais Egine cache des merveilles au cœur de ses montagnes et grâce aux sentiers retrouvés par l’association de randonneurs Energoi-aegina, au fil des chemins elle se dévoile. 

Au centre du golfe saronique, Egine est l'île la plus proche d’Athènes, véritable banlieue pour les athéniens qui sont nombreux à y séjourner les week-ends dans leurs maisons de vacances. Première capitale de la Grèce luttant pour son indépendance en 1828-29, la ville offre de beaux exemples d’architecture du début du 19eme siècle. Avec ses cafés et ses tavernes traditionnelles installés sur les terrasses, elle s’anime le soir d’une ambiance tranquille et familiale.
L'île fut occupée dès l’époque néolithique, vers 2500 av J.C. le commerce maritime était florissant et en relation avec la civilisation minoenne de Crète. Elle fut une des premières cités commerçantes de l’antiquité. Le site de Colonna avec le musée archéologique, et le temple d'Aphaïa, un des trois temples du triangle sacré, situé sur les hauteurs d’Aghia Marina dans la pinède, sont les témoins de cette prospérité.

Paléachora, invisible de la mer, était un refuge pour les habitants dès le XIIIème siècle, la citadelle vénitienne, construite en 1462, permettait de surveiller toutes les approches de l'île.
Détruite par Barberousse en 1537, reconquise par les vénitiens, elle fut abandonnée définitivement au XVIIIème siècle au profit de Chora au bord de mer. Aujourd’hui un chemin balisé conduit d’un bâtiment religieux à l’autre dispersés sur la colline, églises et monastères renferment des fresques, les plus anciennes datant du XIVe siècle.
C’est en parcourant les sentiers de l’intérieur des terres que l’on découvre les secrets d’Egine : petites gorges entourées de pins, réservoirs d’eau en pierre « les souvalas » probablement construits dès l’antiquité, « dragonspiti » habitats minoens, anciens villages édifiés en pierres volcaniques, ruines de moulins, oliveraie millénaire sur un plateau au pied du Mont Oros, plantes sauvages, monastère au cœur de l'île… toute une richesse qu’il faut chercher, un patrimoine discret à découvrir.
(Aghia Marina)

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Riche d’histoires magiques, de mythes et de légendes, la péninsule du Pélion est un monde à part, en dehors de la réalité contemporaine. La ville portuaire de Volos est le dernier point d’encrage civilisé, la rationalité moderne, le dernier relais avant le départ vers un monde étrange, mystérieux, d’un autre temps. Volos est la plaine, le port, elle est gesticulations, moteurs, signalisations, vibrations sonores. Le Pélion la regarde de sa hauteur de 1635m, comme un ancêtre immortel. Son nom fait référence au roi Pelée, le père du héros Achille qui fut éduqué comme Jason par le sage Chinon, le centaure. Selon la mythologie, Le Pélion était la résidence d’été des dieux de l’Olympe et le royaume des Centaures. Monter les routes sinueuses de la péninsule vers les montagnes luxuriantes, chênes, hêtres, châtaigner, pins…pénétrer ces forêts denses qui regorgent de faunes sauvages, c’est comme voyager à travers le temps. C'est entendre les sabots des créatures mystérieuses sur les chemins de randonnées, c’est découvrir plus de mille cinq cent espèces de plantes médicinales et d’arbres sans pouvoir nier la présence fugace de Chinon, guérissant les blessures avec ces plantes et enseignant à Asclépios, l’art de la médecine.

Zone protégée « habitat » de l’union européenne, les villages étaient pour la majorité construits dans les hauteurs, à l’abri des attaques des pirates. L’architecture traditionnelle, hautes demeures aux fenêtres décoratives, aux portes en linteau de bois sculpté, aux toits de lauzes, comme des forteresses, elles étaient construites par des artisans d’Épire qui transmirent leurs savoirs à leurs congénères locaux, en utilisant les matériaux de la région : la pierre et le bois.
Les premiers jours de notre voyage, nous découvriront les villages avec leur place centrale « le bazar » très pittoresque, cœur de la vie sociale avec ses tavernes, cafés, toujours à l’ombre d’un platane centenaire qui déploie ses branches et protège les habitants de soleil, l’eau qui coule de la fontaine joliment sculptée et l’église avec le st Patron du village.

Les terres fertiles, l’abondance des cours d’eau, la facilité de transport par la mer ont participé à la croissance de la région au 19ème et 20ème siècle. Tout un réseau de voies pavées et de ponts relie les villages les uns aux autres, ainsi que le petit train « Moutzouris » conçu et réalisé en 1901-1903 par De Chirico, tunnels et viaducs en pierre et métal ont permis de traverser les montagnes et de mettre en connexion les régions du Pélion et Volos.
Les cultures se sont développées dès 1916 et dans les années 60, la fameuse pomme de Zagoria est très goûteuse, comme les poires, cerises, ainsi que les châtaignes et les noisettes. La floriculture et l’apiculture sont des traditions de la région. Au printemps les villages embaument les jardins fleuris et les paysages sont verdoyants. Chaque récolte est prétexte à organiser une fête ou les musiques et danses traditionnelles envahissent les places.
Le Pélion est très lié avec le Mont Athos et les Météores, une multitude d’églises aux fresques remarques et de monastères centenaires jalonnent les montagnes.

Rejoindre les criques turquoise, c’est descendre à regret ces monts envoûtants, mais la beauté de la côte découpée aux eaux transparentes, offrent de nouvelles inspirations. Les rivières dévalent des sommets vers la mer à travers de profondes gorges envahies de platanes. Entre mer et montagnes, une semaine ne suffira pas pour dessiner toutes ces splendeurs. Le Pélion n’est pas un lieu de passage, mais un univers parallèle qui nous appelle et nous retient.
(Volos)

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Thassos est une chaîne de montagne haute de 1200m, c’est l’île la plus au nord de la Grèce et la plus verte. Luxuriante, elle offre une grande diversité de végétation : oliviers centenaires, forêts de pins, de chênes, de platanes, chataîgniers, noyers. Au printemps, l’air embaume de pollens et en arrivant en ferry il nous arrive des effluves de miel.
Nous allons dessiner ces magnifiques paysages entre mer et montagnes. Le marbre blanc offre des contrastes exceptionnels entre la roche et l’eau turquoise. Les maisons traditionnelles en pierres et aux toits de lauzes, typiques de la région, offrent des graphismes dans les tons gris chauds que nous capterons à l’encre, au fusain ou au crayon.
Durant notre semaine de découvertes, nous allons transmettre sur nos carnets nos impressions et nos émotions en explorant l’île sous toutes ses facettes.

Etudiée par l’Ecole française d’archéologique depuis 1911 et aujourd’hui en collaboration avec le service archéologique grec de Kavala, Thassos était une grande cité prospère vers 500 AV JC mais elle a été habitée dès l’époque paléolithique. Nous irons à la recherche des traces de ces civilisations, nous visiterons l’ancienne carrière de marbre antique d’Aliki, le site préhistorique de Théologos, l’ancienne cité : l’agora et l’acropole.

Au gré de nos ballades, nous irons à la rencontre des habitants, nous irons déguster le yaourt au miel de Kosta au village de Kasto, le plus haut de l’île, ancien site fortifié. Nous irons boire un café au Kafénion d’Aleko, Kosti nous fera découvrir son atelier de céramiques, nous aurons toujours notre carnet qui nous accompagnera à chaque instant afin de capter un geste, un sourire, une lumière.

• Le Vol : à destination de l’aéroport de KAVALA
Afin de profitez des tarifs promotionnels des compagnies aériennes, (Aegean Airlines billet Athènes/Kavala en prenant le billet en hiver) réservez vos billets d’avance une fois votre stage confirmé !

• Escale à Athènes :
Si vous venez de Paris, une escale est à prévoir à Athènes, vous pouvez en profiter pour visiter la capitale.
Pour un transit, je vous conseille les chambres d’hôtes chez Flower garden à 25mn de l’aéroport : https://www.booking.com/hotel/gr/flower-garden.el.html .
Vous pouvez aussi trouver des vols directs pour Thessaloniki et Kavala.
(Thassos)

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Egine/Aegina est double, secrète et timide. Pour le voyageur de passage, elle ne se laissera découvrir qu’en surface : la ville en forme de théâtre avec ses maisons néo-classiques, la cité antique, le port de pêcheurs de Perdika avec la petite île de Moni, la vieille ville médiévale de Paléochora, le monastère d’Aghios Nektarios et bien sûr le fameux temple d'Aphaïa. Mais Egine cache des merveilles au cœur de ses montagnes et grâce aux sentiers retrouvés par l’association de randonneurs Energoi-aegina, au fil des chemins elle se dévoile.
Au centre du golfe saronique, Egine est l'île la plus proche d’Athènes, véritable banlieue pour les athéniens qui sont nombreux à y séjourner les week-ends dans leurs maisons de vacances. Première capitale de la Grèce luttant pour son indépendance en 1828-29, la ville offre de beaux exemples d’architecture du début du 19eme siècle. Avec ses cafés et ses tavernes traditionnelles installés sur les terrasses, elle s’anime le soir d’une ambiance tranquille et familiale.
L'île fut occupée dès l’époque néolithique, vers 2500 av J.C. le commerce maritime était florissant et en relation avec la civilisation minoenne de Crète. Elle fut une des premières cités commerçantes de l’antiquité. Le site de Colonna avec le musée archéologique, et le temple d'Aphaïa, un des trois temples du triangle sacré, situé sur les hauteurs d’Aghia Marina dans la pinède, sont les témoins de cette prospérité.
Paléachora, invisible de la mer, était un refuge pour les habitants dès le XIIIème siècle, la citadelle vénitienne, construite en 1462, permettait de surveiller toutes les approches de l'île.
Détruite par Barberousse en 1537, reconquise par les vénitiens, elle fut abandonnée définitivement au XVIIIème siècle au profit de Chora au bord de mer. Aujourd’hui un chemin balisé conduit d’un bâtiment religieux à l’autre dispersés sur la colline, églises et monastères renferment des fresques, les plus anciennes datant du XIVe siècle.
C’est en parcourant les sentiers de l’intérieur des terres que l’on découvre les secrets d’Egine : petites gorges entourées de pins, réservoirs d’eau en pierre « les souvalas » probablement construits dès l’antiquité, « dragonspiti » habitats minoens, anciens villages édifiés en pierres volcaniques, ruines de moulins, oliveraie millénaire sur un plateau au pied du Mont Oros, plantes sauvages, monastère au cœur de l'île…toute une richesse qu’il faut chercher, un patrimoine discret à découvrir.
(Egine)

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Première destination touristique en Grèce, Santorin faisait partie des îles où je m’étais jurée de ne pas y mettre les pieds ! Et puis un jour j’ai reçu une invitation de trois jours par mon fournisseur d’internet… bon allez ça ne se refuse pas quand même, d’autant qu’issue d’une famille de minéralogiste, j’étais bien curieuse de marcher sur le volcan. Ma première impression confirmait mon appréhension, les villages sur la caldera n’étaient plus que des décors de théâtre, des fonds pour photos touristiques où le voyeurisme était à son paroxysme : du haut des ruelles, les badauds avaient vue plongeante sur les couples dans l'intimité de leurs jacuzzis. L’arrière-pays me parut en contraste avec ce luxe obséquieux, totalement désœuvré. Structures en béton à l’abandon, architectures et complexes basse classe pour les groupes de voyages organisés. Seule l’excursion sur le volcan, bien qu’elle se fasse au pas de course, m’enthousiasmait. Marcher sur la lave, se retrouver au centre de la caldera, observer toutes les nuances de couleurs des falaises, ressentir la force tellurique de la nature est tout de même drôlement impressionnant !
Puis j’y suis retournée, finalement, dans cette île. Dans le cadre d’une collaboration de stage avec l’association l’Étincelle, j’ai enfin découvert le vrai visage de Santorin, ce volcan millénaire, ce vieux monsieur, qui malgré sa façade artificielle, a gardé la profondeur de son âme. 

Revenir à la source, aux traces des civilisations minoennes, 3500 ans en arrière et se retrouver stupéfait devant la beauté des fresques peintes sur les murs des maisons organisées sur deux étages, dans une cité où l’on trouve les premières infrastructures publiques. Partir en randonnées du sommet Profitis Ilias, marcher sur la crête et rejoindre la ville antique de Théra fondée par des colons doriens originaires de Sparte, se faufiler dans les ruelles des anciennes cités médiévales Emborio et Pyrgos, dans les tons ocres pour l’une et bleus pour l’autre, et monter jusqu’aux citadelles vénitiennes, s’arrêter dans un café, dessiner les grands-pères et discuter, échanger enfin avec les habitants. Rencontrer un pêcheur sur une plage, s’intéresser à son travail et se rendre compte qu’il est un des meilleurs violonistes de l’île, et grâce à lui, finir la soirée dans une fête de village. Voilà en dansant un bon zébékiko dans une taverne, je retrouvais la véritable ambiance grecque, Argi et Yannis étaient là aussi à boire un verre de vin du pays, après une journée à animer des concerts de musiques au Symposium. Le céramiste nous a rejoint aussi, ce soir c’est sa femme qui chante !
Oui maintenant je veux bien revenir et revenir à Santorin !
(SANTORIN)

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Le premier mot qui me vient lorsque je me souviens de mon voyage en Crête est générosité. Générosité des paysages, des montagnes impressionnantes, des gorges profondes et envoûtantes. Générosité des couleurs en fonction des saisons, les bleus profonds de la mer, le turquoise des lagons, les multiples verts qui foisonnent dans la végétation, la roche blanche, grise, noire, ocre...et surtout la générosité des habitants. Les crétois sont d’une telle gentillesse naturelle qui fait partie du bon sens de la vie en Crète. On offre un sourire, une bonne poignée de main, une liqueur de grenade, un raki, un tissu brodé de la famille, un morceau de fromage, un livre... on ne peut jamais repartir les mains vides, alors moi j’ai eu l’idée de leur offrir notre point de vue de l’île !

Durant une semaine nous allons parcourir la région de Lassithi, le village de Kavousi, Krasi, Milatos, la gorge de Kritsa, le port de Plaka, le mont Karfi... Yiorgos nous aidera à distinguer les richesses endémiques de sa terre. Yannis nous fera partager sa vie de berger et sa famille nous cuisinera leurs spécialités.
Nous allons enrichir notre carnet de toutes ces rencontres, marcher sur les traces de la civilisation minoenne : ces petites cités accrochées à flan de montagne, dessiner les sinuosités de l’écorce d’un olivier millénaire...
Vivre l’histoire de l’île de Spinalonga : “L’île des oubliés” de Victoria Hislop, rouler doucement sur les petites routes d’un village à un autre et surprendre au détour d’un virage un ancien moulin restauré par un Baron autrichien qui tourne ses palmes au vent, vision solitaire venue de nulle part. Nous nous enfoncerons dans la gorge de Krista pour dessiner les plantes et la roche usée par le passage des eaux. Et nous remonterons très haut vers le plateau de Lassithi et le mont Karfi en croisant toujours sur notre chemin des chèvres aux longs poils épais. Nous irons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes, nous foulerons cette terre et sortirons grandis de l’expérience crétoise, notre carnet à la main nous leur offrirons nos dessins, notre sensibilité et notre vision de leur monde.
(Milatos-CRETE)